Aguja, Hilo y Cámara

El baile de la Victoria

2011-12-18T07:00:00.000+01:00

La complejidad de los sentimientos no ha sido, tradicionalmente, materia apta para la alta joyería. En este caso, como en el de los bombones, funcionan mejor las premisas simples y blancas. La fría belleza de las tiaras principescas refleja una profundidad emocional comparable a la de una piscina infantil. La muerte, el miedo, la lujuria, el delirio o la rabia que en realidad esconden las joyas raramente se dejaba sentir, en el pasado, en su inmaculada superficie. Esa clase de emociones se ventilaban en el interior de las alcobas en las que se regalaban, se acariciaban o se contemplaban entre sollozos. Una nueva generación de joyeros, en la que destaca Victoire de Castellane, ha contribuido a que las joyas se hayan arrancado el corsé de los cuentos de hadas.

La prueba de hasta qué punto ha impulsado esta diseñadora la narrativa de su oficio llegó en primavera de este año. Una serie de piezas, a medio camino entre las alhajas y las esculturas, fueron expuestas en la sede parisiense de la galería Gagosian, acaso la más importante del mundo del arte. La exposición Fleurs d'excès (flores de exceso, en un título llamado a evocar a Baudelaire) se convertía en la primera ocasión en la que De Castellane firmaba con su nombre en lugar de hacerlo para una marca. Pasó 14 años en Chanel y desde 1998 trabaja en Dior, la casa desde la que ha revolucionado el sector. Las fantasías narcóticas y eróticas contenidas en aquellas inclasificables obras son una extensión -más salvaje y provocadora- de la fantasía que se ha convertido en símbolo de la alta joyería de la casa francesa. Su apuesta por referencias que cuestionan la noción del buen gusto -más cercanas a los musicales de Hollywood que a la tradición de las casas reales- ha generado una legión de copias y ha acercado las venerables vitrinas de Place Vendôme a la estética de las calles de Tokio. Puede que las piezas de la galería Gagosian se vendieran como objetos artísticos y las de las tiendas Dior sean productos comerciales, pero su frontera conceptual está cubierta por la bruma.

Ciertamente, es difícil que referencias tales como "una pareja que practica el sexo, desinhibida por el consumo de éxtasis" sean alguna vez materia apropiada para Dior. En cambio, su última colección mayor para la firma, Le Bal des Roses, se inspira en la alta costura y en los bailes que se celebraban en París en los años cincuenta. Sin duda, un terreno más convencional. Pero, hablen de delirios psicotrópicos o de encajes, sus creaciones comparten la capacidad de sacar oscuridad de la fantasía y mezclar lo sublime con lo grotesco. Es fácil comprender la filosofía estética de Victoire de Castellane cuando uno entra en su estudio, atestado de bolas de nieve con los personajes de las películas de Disney. Es el despacho en el que Alicia trabajaría si se hubiera quedado para siempre al otro lado del espejo.

"Los pétalos de estas rosas reproducen la suavidad del satén, y las piedras que los cubren emulan los bordados", dice acariciando las 12 piezas únicas que componen Le Bal des Roses, vendidas a coleccionistas en cuestión de semanas. De Castellane se tomó mucho más tiempo para elaborarlas: han pasado cuatro años desde que firmara una propuesta de estas características para Dior. Entre tanto, ha creado líneas de mayor difusión -y menor precio- para la firma. Un modelo de negocio parecido al de la ropa, donde las colecciones de alta costura dan la imagen, y las de prêt-à-porter, los beneficios. "Es bonito tener tiempo para desarrollar ideas en estos días", afirma. Tal vez porque la creación de estos anillos, collares y pendientes ha corrido en paralelo a la de la exposición, están exentos de la tóxica sensualidad de las flores venenosas que protagonizaron la línea Belladone Island en 2007. Estas piezas resultan más románticas y menos perturbadoras.

Casada dos veces, madre de cuatro hijos y amante de los vestidos de Azzedine Alaïa, Victoire de Castellane lleva el hedonismo en los genes. Hasta el punto que ella y su hermana Mathilde, como una broma privada, tuvieron un cameo en la película María Antonieta. Es difícil relatar su historia familiar sin recalar en su extravagante tío bisabuelo, Boni. Nacido el día de San Valentín de 1867, Boni de Castellane fue una encarnación legendaria de la fantasía del dandi. Se casó con una rica heredera estadounidense y gastó 10 millones de dólares de la época gracias a un tren de vida desmedido. Incluía un palacio rosa en el que se celebraban las fiestas más opulentas de la belle époque, a las que acudía Marcel Proust. Para rematar el literario periplo, la esposa de Boni se fugó con un primo y terminó desahuciado. Su caso se utiliza para entender la mezcla de fantasía, exceso y delirio que se filtra en las creaciones de Victoire.

Ella admite que los fundamentos de su estilo están vinculados a su biografía. "Fui una niña solitaria y con mis trabajos siempre estoy reparando algún daño de mi infancia", cuenta. El estallido de vida que domina en sus obras habla, sobre todo, de la fragilidad y el miedo a la muerte que le acompañan desde pequeña. Sus padres se separaron cuando tenía tres años y quedó al cuidado de su abuela. Para escapar de la traición paterna y sumergirse en la fantasía, Victoire se dejaba deslumbrar por el cegador brillo de las exageradas alhajas de su otra abuela, Sylvia. Casada con un heredero del cognac Hennessy, contaba a Barbara Hutton entre sus mejores amigas y compartía con ella la afición por las piedras de alto voltaje.

La primera creación de Victoire se remonta a los cinco años, cuando su madre le regaló un brazalete para tratar de reconquistar su afecto. Lo convirtió en unos pendientes y desató su ira. A los 12 fundió las medallas de su primera comunión para moldear un anillo. El estricto uniforme que llevaba en el colegio Lubeck -donde también estudió su amiga Cécilia, la segunda esposa de Nicolas Sarkozy- alimentó su gusto por la experimentación con los accesorios.

Esa vocación aventurera explica, tal vez, que una creadora autodidacta haya triunfado en un oficio tan regio. Inicialmente fue una apuesta de su tío Gilles Dufour, mano derecha de Karl Lagerfeld, y quien la llevó a Chanel en los años ochenta. Pero quien más fuerte se la jugó fue Bernard Arnault. La sacó de Chanel y le dio libertad para crear la división de alta joyería de su marca favorita. La forma en que ella ha incorporado complejidad al cuento de hadas ha superado las expectativas. ¿Qué necesita una mujer para contar su historia? La independencia económica y personal que cita Virginia Woolf en Una habitación propia y un anhelo expresivo que trasciende épocas y disciplinas. "Lo que más me interesa son las mujeres. El universo femenino es mi principal inspiración", apunta. "Mis joyas son como mujeres. Cada una tiene una historia. Les ocurren cosas y quiero que transmitan lo que les pasa y, sobre todo, lo que sienten".

Eugenia de la Torriente

El País

18 de diciembre de 2011

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Silhouette

2011-10-15T00:00:00.000+02:00

Richard Burbridge para Vogue Italia, marzo de 2011.

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Chanel A/W 2011

2011-10-13T00:00:00.000+02:00

Encantador :)

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Lace Up

2011-10-11T13:00:00.000+02:00

120MM Calfskin Laced Back Boot

Oh my Gosh! Yo quiero unos así right here, right now xD ( luisaviaroma.com )

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Wild at heart

2011-09-24T19:00:00.000+02:00

Peter Lindbergh para Vogue US en el número de septiembre de 1991 con el casting de modelos más importantes del momento: Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Helena Christensen, Karen Mulder, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Stephanie Seymour y Tatjana Patitz.

Me encanta el aire macarra-chic ;-)

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Mami, ¿me queda bien?

2011-09-01T03:36:00.000+02:00

Niñas convertidas en mujercitas sexys. Los franceses la han vuelto a liar al promocionar ropa con insinuantes modelos infantiles. Ni son las primeras ni serán las últimas

De crías todas nos hemos probado los zapatos de mamá y destrozado alguna barra de labios jugando a ser mayores delante del espejo. Eso es un juego de niños (bueno, de niñas). Esto otro no. Maquillaje, pelo cardado, mirada coqueta y postura insinuante. ¡Pero si estas criaturas todavía están en la edad de creer en la magia de Papá Noel!

La firma de ropa francesa Jour Après Lunes acaba de sacar una colección íntima infantil para niñas de 4 a 12 años cortada con patrones similares a la lencería de las mujeres -es una línea de 'loungerie', una mezcla de ropa interior y de estar en casa-. La polémica está al rojo vivo. Las fotos de crías con sujetadores minis y collares de perlas han reabierto el debate sobre la sexualización de los menores con la misma intensidad que crece la riada de críticas. La creadora de la colección, Sophie Morin, asegura que «no hay ninguna connotación vulgar» en las imágenes y que las prendas «son totalmente opacas, sin transparencias ni encajes. Las fotos solo tienen una interpretación: son niñas jugando. Si se miran con detalle se ven pequeñas piezas de juguetes: animales de granja, muñecas, accesorios para niñas... Sus peinados son exagerados, como lo son los juegos y el universo de las niñas». Pero, insiste Morin, nada de «tacones, esmalte de uñas o pintalabios», como usaban las chavalas que salieron hace unos meses en la revista 'Vogue', crías de 7 años con máscara de pestañas, tacones de aguja y vestidos ajustados posando recostadas y sugerentes sobre sillones y camas con estampados de leopardo. «Esto no tiene nada que ver con aquello. No sé si de no haberse producido el caso de 'Vogue' se habrían dado reacciones así a nuestra colección», claman desde Jour Après Lunes.

Igual no es lo mismo, pero les han llovido críticas igualmente. En algunos blogs de moda se habla de imágenes «asquerosas» y algún medio ha rechazado publicar la controvertida colección por el pudor de enseñar a niñas con las piernas y la tripa al aire.

«El problema no es la ropa en sí. Es la manera en la que posan las niñas. Si hubieran estado completamente desnudas, pero sin mirar a cámara, sería menos ofensivo», sentencia Tomi-Ann Roberts, doctora en Psicología de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) y estudiosa de la sexualización infantil.

- ¿Qué mensaje transmiten estas fotografías?

- El mensaje es que debes desplegar tu sexualidad para ser considerada una mujer valiosa, -responde por correo electrónico-.

Y no es solo la publicidad, advierte la experta. Son todas las cosas que rodean al universo infantil femenino... Las mismas muñecas. A propósito de esto, Roberts relataba en un artículo una anécdota muy gráfica: «Iba con mi hija de 7 años por una calle de Berlín y sin darnos cuenta nos adentramos en una calle donde había prostitutas abordando a los clientes. Mi hija se quedó fascinada con una de ellas, una chica con cabello largo y negro y botas altas. 'Es tan guapa, mamá. Se parece a mi muñeca', me dijo».

La psicóloga estadounidense formó parte hace cuatro años de un equipo nacido en el seno de la asociación americana de psicología para investigar las consecuencias de la sexualización infantil (y femenina): «Son los medios de comunicación y la publicidad, pero también los padres que pagan operaciones estéticas a sus hijas adolescentes (...). Las chicas empiezan entonces a verse como objetos sexuales». Lo que puede tener consecuencias funestas en el futuro, advierten: «Podría derivar en baja autoestima, desórdenes alimenticios, infelicidad... La sociedad no es consciente de este problema».

Ni el mundo de la moda parece estar dispuesto a renunciar a las 'lolitas'. «Es una estrategia de marketing, se busca la novedad mostrando a niñas en actitudes provocativas y sexys», explica Guadalupe Cuevas, experta en moda y responsable de la web www. fashionassistance.com. Y funciona: «'Vogue' logró con sus polémicas fotos un éxito de ventas, pero es muy negativo mostrar a niños como mayores y en actitudes de tipo sexual. Las niñas pequeñas que no tienen pecho bajo ningún concepto deben llevar sujetador», apunta la experta. Desde la firma francesa aclaran que no son sujetadores, que son «trajes de baño», pero «con apariencia de lencería», insisten los críticos con esta colección.

- Y los desfiles de modelos infantiles, ¿son también negativos para los chavales?

- En estos desfiles, los niños llevan ropa que se corresponde a su edad, bailan sobre el escenario o hacen juegos y están maquillados lo imprescindible para las luces y cámaras. Las marcas cuidan mucho las formas y resulta un espectáculo simpático y divertido. No es lo mismo -explica Cuevas-.

Más problemas ve Tomi-Ann Roberts a los desfiles donde modelos adultas y celebrities «van vestidas como niñas, con coletas y grandes escotes». Contra esta moda poco se puede hacer, pero sí se puede intervenir en las cuestiones que afectan a los menores. En Reino Unido han elaborado una guía de buenas prácticas para las firmas de ropa infantil. Quieren evitar que se cuelen en los escaparates vestidos con las imágenes del conejito de Playboy o camisetas para crías de 10 años con leyendas del tipo 'Soy un bombón'. El portal de internet 'Mumsnet', que aglutina a diversos colectivos de padres, lanzó la campaña 'Deja a las niñas ser niñas' para solicitar que se retiraran del mercado productos infantiles y «sexys».

Tomi-Ann Roberts aplaude la iniciativa británica: «Creo que los europeos son más sensibles a estas cuestiones y distinguen entre un cuerpo desnudo en una sauna y otro expuesto para el placer y el consumo de otros», cuenta a V. Y esa sensibilidad, corrobora Guadalupe Cuevas, se aprecia en la ropa: «Nosotros ponemos pololos y vestidos de nido de abeja a nuestros hijos, pero en Estados Unidos las niñas visten leggins, tacones y se tiñen el pelo». Ahí está Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, que lleva zapatos de mujer y bolso. ¿Un ejemplo a imitar o a evitar? «Lo de los tacones debe ser malísimo para un niño, pero Suri crea tendencia. Y también Maddox, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, o el hijo de Gwen Steffani, que lleva el pelo azul», enumera Cuevas.

- ¿Los niños españoles no marcan tendencia?

- Aquí les vemos poco y con la cara pixelada. Quizá en España las madres se fijan en las infantas Leonor y Sofía para vestir a sus hijas.

El estilo, en todo caso, nada tiene que ver con el de la pequeña Suri Cruise o con el de Thylane Blondeau, 10 años, hija del internacional francés Patrick Blondeau y de una actriz y presentadora de televisión. Era una de las tres niñas de 'Vogue' y sus padres no vieron problema en exhibirla en la revista. Incluso le abrieron un perfil en Facebook, que ahora su madre ha cerrado. ¿Por qué? Ha visto que las fotos de su cría empezaban a colarse en páginas menos reputadas que las de 'Vogue'.

Yolanda Veiga
Las Provincias
1 de septiembre de 2011

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Chaqueta de DSquared

2011-08-19T03:51:00.000+02:00

Pocas cosas llegan a gustarme de DSquared pero no le pongo ninguna objeción a esta chaqueta ;-)

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Tom Ford, A/W '11/'12

2011-06-25T04:40:00.001+02:00

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Cruz y tacón

2011-06-06T01:30:00.001+02:00

Me encantan!!!! Pero no encontré de quién son :P

Foto de Txema Yeste para Harper's Bazaar de España para la edición de junio de 2011.

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La 'top model' es hombre

2011-06-05T12:54:00.003+02:00

Desde que hizo su espectacular aparición en las pasarelas que presentaban las colecciones de primavera / verano de esta temporada se habla de él en todas partes, aunque también se habla de ella. Él y ella son Andrej Pejic, el modelo australiano de 19 años al que Jean-Paul Gaultier y Vivienne Westwood visten de mujer, al que Steven Meisel fotografía su androginia y al que Marc Jacobs ha bendecido al poner su cuerpo y su rostro en su campaña de primavera. Además, los bucles rubios cayendo sobre el torso desnudo de este hombre que podría ser mujer se han convertido en la escandalosa portada de la exclusiva revista Dossier, que denunció un intento de censura por parte de las librerías Barnes & Noble, aunque después la empresa asegurara a The Huffington Post que jamás quiso cubrir de plástico oscuro la polémica portada.

Por si esto no fuera suficiente, la revista masculina FHM le ha otorgado en su edición de junio el puesto 98º entre "las mujeres más sexy del mundo" -por delante de Lady Gaga-, aunque la elección tenía truco: estaba aliñada por un artículo de Internet que se mofaba de la feminidad de un hombre que ha dicho, entre otras cosas, que estaría dispuesto a cambiar de sexo y ponerse senos postizos para ser modelo de Victoria's Secret. "Para vomitar", espetaba la revista... antes de retirar el artículo de Internet (con disculpas incluidas) tras convertirse en la comidilla del planeta del dedal.

Pero ¿quién es Andrej Pejic? "Es el reflejo de nuestros tiempos. Ahora que en el mundo de la moda la sexualidad se cuestiona y se difuminan las fronteras, Andrej es exactamente lo que se ve ahí fuera". Es muy posible que el clásico macho ibérico no esté de acuerdo con esta visión de la realidad que Harriet Quick, redactora de moda de la edición estadounidense de Vogue, ofrecía en el diario The Telegraph en referencia al chic@ de moda. Sin embargo, quien se haya paseado por locales frecuentados por adolescentes no encontrará la androginia de Pejic ni excesiva ni sorprendente, y sí bastante cercana a una parte de la realidad.

La inquietante belleza de este joven nacido en Bosnia y crecido en Australia saltó a las pasarelas hace unos meses, en la presentación de las colecciones de primavera / verano de este año, envuelta no en ropa de hombre, género al que biológicamente pertenece, sino como estrella de la colección de mujer de Gaultier, quien se atrevió a ponerle hasta un traje de novia. Alto, rubio, delgadísimo, con un rostro de proporciones griegas y una mirada de mujer perturbadora, Andrej Pejic siempre pareció una chica, según él mismo ha dicho en varias entrevistas. Y esa apariencia natural, con la que aprendió a jugar y a experimentar en su adolescencia, se ha convertido en el nuevo motor que marca tendencias.

Hace apenas dos años este chico, que explota su físico pero utiliza la cabeza para devorar la obra de León Trotski, trabajaba en un McDonald's en Melbourne, donde fue cazado por una agencia que le invitó a desarrollar músculo para ser modelo masculino. Su instinto le sugirió que se alejara del gimnasio. "Menos mal, si no, no cabría en las prendas de chica", dijo en una entrevista en The Telegraph. Y como la vida de un modelo es breve, Pajic ya tiene planes de futuro: estudiar leyes o economía.

Bárbara Celis
El País
5 de junio de 2011

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Las preguntas que flotan en el aire, después de leer esto, son: ¿Por qué se "denigra" tanto la imagen de la mujer: sus curvas, sus defectos y virtudes corporales? ¿Por qué aquellos (y terriblemente también aquellas) que se dedican a diseñar nuestra forma de presentarnos ante este mundo de apariencias deidifican la imagen andrógina? ¿No se suponen qe diseñan para las mujeres? ¿No se supone que antes que obras de arte, como lo son muchas colecciones, las prendas deben destacar la voluptuosidad de la mujer?

Estoy cansada de toda esta necedad impuesta por cretinos, así se apelliden Laggerfeld, Ford y demás, de eliminar la imagen natural de la mujer. Estoy cansada de que sólo quieran ante ellos "jovencitos" pubertos sin pechos, sin caderas, sin culo, pero eso sí delgados como palillos. Estoy cansada de que las mujeres reales casi tengan que disculparse por poseer cuerpos nsturales. Estoy cansada de que las mujeres que pertenecen al mundo de la moda en todas sus vertientes y escondrijos callen y soporten este desprecio, inclusive, llegando al extremo de apoyarlo.

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Lo que luce Lady Gaga en el video Judas

2011-05-13T13:13:00.002+02:00

1. María Magdalena y "Jesús" lucen coronas de la diseñadora Marianna Harutunian, joyería de Erickson Beamon y Gaga luce uñas enjoyadas de Aya Fukuda.

2. Gaga luce dos modelos de Christian Lacroix. El primero es un corset que pertenece a la colección Fall 2008.

3. El segundo es un vestido de novia de encaje y satín que también pertenece a la colección Fall 2008.

4. Vestido dorado de Sally LaPointe.

Y esta "curiosidad" que me encanta, jejeje, es de la firma Haus of Gaga xD

http://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc

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Illuminati S/S '11

2011-03-05T21:23:00.001+01:00

Desde la Fashion Week de Australia :)

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Tomas Wylde S/S '11

2011-03-03T15:25:00.000+01:00

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David Koma A/W '11

2011-02-27T11:59:00.000+01:00

David Koma en la London Fashion Week. Fotografías de Simon Ackerman.

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Betsey Johnson A/W '11

2011-02-13T13:37:00.000+01:00

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Louis Vuitton S/S '11

2011-01-22T22:36:00.001+01:00

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Carillon Quilted Clutch

2011-01-05T21:24:00.001+01:00

Una obra de arte de Christian Louboutin que me encanta!!! ;-)

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Trama Dark

2011-01-02T20:05:00.003+01:00

Taki Bibelas para Marie Claire Italia, enero de 2011.

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Like a toy soldier

2010-12-20T19:46:00.003+01:00

David Dunan para Vogue Gioiello, diciembre de 2010.

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Hürrem Sultan

2010-12-16T19:24:00.004+01:00

Ellen von Unwerth para Vogue Turquía, diciembre de 2010.

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Suplemento Vogue Italia

2010-12-04T09:58:00.002+01:00

Greg Lotus para el suplemento Suggestions de Vogue Italia, octubre de 2010.

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Covers French Revue de Modes

2010-12-02T09:41:00.001+01:00

Thierry Le Gouès para French Revue de Modes, covers de la temporada Fall/Winter 2010.

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Rock this town

2010-11-30T08:55:00.002+01:00

Thierry Le Gouès para French Revue de Mode, otoño-invierno 2010.

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Prima Donna

2010-11-28T18:39:00.003+01:00

Jacques Olivar para Marie Claire Italia, octubre de 2010

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Dark maiden of the sea

2010-10-18T21:54:00.001+02:00

Zhang Jingna para la revista Photogenics.

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Renkli Siyah

2010-10-15T21:21:00.004+02:00

Mariano Vivanco para Vogue Turquía.

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Yohji Yamamoto Spring 2011

2010-10-10T08:26:00.006+02:00

Estos son los diseños que más me han gustado de la colección de Yamamoto ;-) Hay en todos y cada uno un "espíritu" gótico totalmente relajado que no cabe dentro del encorsetado estilo victoriano. Menos aún dentro de la estética cuasi carnavalesca del Deathrock.

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The lady is a Vamp

2010-10-09T18:18:00.006+02:00

Lady Gaga en exclusiva para Out Magazine fotografiada por Ellen Von Unwerth en lo que parece un homenaje a las pelis de horror serie B ;-)

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Lady in red

2010-10-08T08:15:00.004+02:00

Emre Ünal para Vogue Turquía, septiembre de 2010.

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The name of the rose

2010-10-06T08:15:00.004+02:00

Ellen Rogers para Tank Magazine, otoño 2010.

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Emilio Pucci Spring 2011

2010-10-04T08:48:00.004+02:00

No es santo de mi devoción pero en su más reciente colección hay diseños que me han encantado (la mayoría "imponibles", hahaha).

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Insano

2010-10-03T12:45:00.003+02:00

Jamie Bochert, modelo americana que dudo mucho pueda ser incluida en el Olimpo de las super-modelos (o quizá no, visto lo visto después de la exclusion de Elena Miro en al Semana de la Moda de Milán). Ya sea por la "generosidad" de la Madre Naturaleza o gracias a otras vías, con su 1.78 cm. de estatura tiene las escalofriantes medidas de (US) 34-24-34, (EU) 86.5-61-86.5 y usa la talla 34 ( O_O ) europea.

Mirando su curriculum que lo mismo incluye varias campañas publicitarias (Lanvin, por ejemplo) y desfiles para Gaultier, pasando por Marc Jacobs, Anna Sui o el finado Alexander McQueen, yo me pregunto cómo se puede cortar de raíz los mensajes nada subliminales que los diseñadores se empeñan en enviar no sólo a las fashion victims sino a todas las chicas: cero curvas, cero vestigio de feminidad, sólo cuerpos de chicos pre-adolescentes, sólo perchas andantes.

New York Fashion Week Spring 2011

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Guess Fall 2010

2010-10-02T09:29:00.005+02:00

Ellen von Unwerth para la campaña de otoño de Guess.

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Folck rocks

2010-09-29T10:21:00.003+02:00

James Macari para Marie Claire, septiembre de 2010.

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Bal Masqué

2010-09-28T10:39:00.002+02:00

Mert Alas y Marcus Piggott para Vogue París, octubre de 2010

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I love curves

2010-09-27T15:43:00.002+02:00

Dalla parte delle donne vere

Gothic Noir

2010-07-19T11:09:00.002+02:00

Luki de Lukimages, Ari Morrison y Teuku Ajie para Fiasco Magazine.

Mariacarla, dolce bella

2010-07-17T03:50:00.005+02:00

Mariacarla Boscono fotografiada por Glen Luchford para Vogue Italia en su edición de julio de 2010.

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We love Sirius Black

2010-06-01T06:40:00.002+02:00

Sirius Black by Laundrynette

Sirius Black: Padfoot by MyBabyBlueϟ on Polyvore.com

Friends Forever by speedster

Sirius Black: The Marauders Era by .Angelique Peakes. ♥

Colección de Pinar Eris

2010-05-02T19:57:00.004+02:00

Fotografías de Akif Hakan Celebi.

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Dandy Diane

2010-03-28T09:30:00.001+02:00

La guapísima Diane Kruger fotografiada por Karl Lagerfeld en una sesión que recuerda a otra gran actriz alemana: Marlene Dietrich ;-) (Vogue Alemania, marzo 2010)

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A dream for a dress

2010-03-27T08:53:00.001+01:00

Nuevamente Paolo Roversi para Vogue Italia, septiembre de 2009.

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La gran ilusión

2010-03-26T08:38:00.001+01:00

Paolo Roversi para un suplemento de Vogue Italia, marzo de 2010.

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In grande stile

2010-03-25T17:44:00.003+01:00

Steven Meisel para Vogue Italia, marzo de 2010.

Christian Dior Otoño 2010

2010-03-07T17:23:00.002+01:00

Galliano, qué grande eres ;-)

Metropolis

2010-02-21T18:59:00.005+01:00

Karl Lagerfeld en su faceta de fotógrafo para Vogue Germany en su número de febrero.

Maya Hansen en Cibeles Madrid Fashion Week 2010

2010-02-19T10:41:00.004+01:00

Tras un inicio como marca enfocada hacia un público gótico, con distribución en tiendas especializadas y la realización de vestuarios para artistas como Mago de Öz o Circus, Maya Hansen se especializa como corsetier en 2006. Utilizando tejidos de alta calidad trata el corsé como una pieza única. Entre sus últimas creaciones destaca una línea bridal/couture para novias, en la cual se podrán encontrar trajes de alta costura y corsés combinados con faldas para la novia no tradicional.

Mi favorito

La Novia del Rock & Roll

Mi favorito con la temática KISS

Genial el detalle de las plumas en el escote con forma de corazón.

Típico atuendo para una noche salvaje de rock ;-)

Texto: elpais.com
Imágenes: Agencias.

Slave me?

2009-11-22T00:04:00.002+01:00

Frauke Fischer para Qvest Magazine.

Too cool for school

2009-10-26T00:15:00.000+01:00

Josh Ollins para la revista Numero en su edición de octubre de 2009.

Me encantan los detalles tan ochenteros tal como lo plasma la segunda fotografía ;-)

William Selden

2009-10-24T20:40:00.010+02:00

Editorial del fotógrafo William Selden con la modelo Kaitlin Aas para la revista Dazed & Confused en su edición de noviembre de 2009.

Tacones, ¿por qué nos gustan tanto?

2009-10-11T14:15:00.001+02:00

«Mira cómo son», me dijo mi amiga, mostrando sus nuevos Jimmy Choo. «Me dan ganas de ponerlos en una estantería, como una escultura.» Frente a mí tenía unos zapatos de salón negro con tacón de metal plateado que, efectivamente, parecían una obra de arte. Su tacón, lógicamente, era de aguja. Afilado y alto. Muy alto, casi infinito.

Realmente tenía razón: eran una escultura. Una apreciación que no habría tenido sentido si hubiéramos estado ante un zapato plano, por maravilloso que fuera. A nadie se le ocurriría elevar unas bailarinas a la categoría de arte, no importa cuán hermosas sean. Ésa es la magia del stiletto, nombre con el que los zapatofílicos y expertos en moda del mundo conocen a los zapatos de tacón de aguja: ellos transforman algo eminentemente práctico y hecho para caminar, como son unos zapatos, en «algo más». En un símbolo de deseo, un fetiche irresistible. Un objeto rodeado de un aura turbadora y hasta peligrosa, como su nombre indica: stiletto significa literalmente 'estilete', 'daga afilada', en italiano.

Pasos de mujer, miradas de hombre. Las opiniones convergen para encontrarle al stiletto cualidades que le son propias, pero cuando se trata de la fantasía asociada al objeto, nos ponemos a pensar. El zapato, ¿gusta primero a los creadores que lo fabrican –en su mayoría, hombres– o encanta a las mujeres que los llevan? ¿El zapato tiene sexo?

No cabe duda de que el tacón de aguja ocupa un lugar de honor en la simbología erótica masculina. Los stiletto desvisten más que visten, muestran a la vez que tapan. Pensemos en una mujer sin ropa: es una mujer desnuda. Esa misma mujer sin ropa, pero vestida con tacones de aguja, se transforma en depredadora sexual. Una fascinación que han retratado una y otra vez artistas como Helmut Newton, que convirtió a sus amazonas alzadas sobre tacones imposibles en su imagen de marca, o que inspiraron a David Lynch para Fetish, su colección de fotografías de mujeres (des)vestidas con tacones imposibles del famoso creador de zapatos Christian Louboutin. Un francés que confiesa que se enamoró de la magia del tacón de aguja viendo bajar las escaleras del escenario a las bailarinas del Moulin Rouge parisino. «Me obsesiona la forma en 'S' que se crea cuando una mujer lleva tacones –declara–, hacen que le cambie el centro de gravedad y camine de forma más sexy. Además, la obligan a andar más despacio: su paso lento le permitirá vivir más experiencias.» Por lo tanto, el zapato de salón sería una fantasía masculina. «Muchos creadores de calzado masculino se desmadran con modelos de zapato de salón arquitecturales y delirantes que las mujeres encuentran imponibles», precisa la diseñadora francesa Karine Arabian. «Las creadoras tienden a privilegiar la comodidad», indica Christian Louboutin. «Si bien es cierto que si una clienta me dijera '¡Parecen tan cómodos!' al ver uno de mis diseños, me daría la impresión de estar vendiendo pizza...» Curiosa declaración en un hombre que confiesa tener más de 30 pares de comodísimas chanclas hawaianas...

Un prodigio de diseño. Porque si existe otra gran verdad respecto a los stilettos (además de su indudable atractivo sexual), es que no están creados para recorrer largas distancias. Lo que no significa que no tengan que ser una proeza técnica. Un buen diseñador siempre es consciente de la importancia de la estructura. «Un zapato combina diseño de moda con el diseño industrial», afirma Ursula Mascaró. «Más aún cuando hablamos de stilettos, que deben estar tecnológicamente superestudiados para que el tacón no se rompa, para que en su base quepan los clavos y el tornillo que lo sujetan a la suela y para que el tobillo tenga estabilidad. Y, según la altura del tacón, debemos elegir uno u otro tipo y ancho de tapa.» Mientras reflexiona sobre la complejidad del diseño, comenta riendo: «¡Ay, si supieran la que montamos para hacer un zapatito, a nadie se le ocurriría decir que son caros!». Manolo Blahnik es igualmente consciente del elemento arquitectónico de un tacón de aguja. «El equilibrio de mis zapatos es perfecto porque tienen una estructura increíble. Por eso hacen que la mujer que se los pone se sienta de inmediato segura y sexy.»

El filo del tacón de aguja. Sexy. Ésa es la palabra clave. A los hombres les atraen y les fascinan, y muchas mujeres asumimos el precio de sentirnos más sexies subidas a unos tacones. Si no, ¿por qué a nadie en su sano juicio se le ocurriría constreñir su pie a las antianatómicas medidas de un stiletto?

Los tacones de aguja aumentan la presión sobre las rodillas en un 26 por ciento, y hasta en un 80 o un 90 por ciento sobre el metatarso. Alteran la alineación de caderas y columna, empujando el centro de gravedad hacia la parte delantera del pie. Provocan que se encoja la fascia plantar y se acorten los gemelos y el tendón de Aquiles. De hecho, el acortamiento de este último es el causante de que muchas mujeres que sólo llevan tacones se quejen de ser incapaces de caminar con zapato plano. Causan un engrosamiento doloroso del tejido nervioso (neuroma de Morton, que se produce entre el tercer y el cuarto dedo del pie) y los más conocidos juanetes, dedos en martillo y deformidades en el hueso del talón. Por no contar con el riesgo de caídas y torceduras de tobillo inherentes a esta subida a las alturas: un estudio inglés afirma que cuatro de cada diez caídas están causadas por los tacones. Y que en las Islas Británicas se gastan más de 30 millones de euros al año en operaciones quirúrgicas destinadas a corregir el daño causado por ellos.

Ganar centímetros y poder. Pero... ¿qué es eso comparado con la sensación de poder que da elevarse del suelo auxiliada por un estilizado stiletto? ¿A quién le importa cuando dejas de posar los pies firmemente en el suelo para elevarte sobre el mismo? «Me siento más poderosa cuando llevo tacones», dice Tamara Mellon, directora de la firma Jimmy Choo, su alma creativa y mejor modelo. «Me gusta ser más alta y mirar a los hombres a los ojos desde su misma altura.»

Una mujer que lleva tacones se siente dueña de su propio destino. No es casualidad que, tras su divorcio, Lady Di dejara atrás no sólo a su más bajo marido, sino, con él, sus sensatos zapatos con tres dedos de tacón para redescubrir y disfrutar de los más sensuales stilettos. O que Nicole Kidman celebrara su divorcio de Tom Cruise afirmando, liberada, «¡por fin puedo volver a llevar tacones!». Como dice Manolo Blahnik, «cambian a la mujer al instante y de inmediato». Louboutin insiste: «Son ellos los que llevan a la mujer, y no lo contrario. Al combar su silueta y elevar su pie, cambian completamente su porte». Y, como la mujer que ama sus stilettos no piensa renunciar a ellos, encontrará formas que la ayuden a culminar con éxito su ascenso a las más altas cumbres. Los buenos diseñadores incluirán en sus creaciones un poco de plataforma, que reduce la presión, y una pequeña almohadilla en la zona del metatarso, para acolchar cada paso, y cuidarán que estén realizados en un material flexible y suave. Habrá quienes les añadan plantillas de gel de silicona, otro truco calmante, y las ricas y famosas de Nueva York llegarán a inyectarse ácido hialurónico y colágeno en la almohadilla del pie para hacerla más acolchada y así aguantar mejor las molestias. Y las adictas al stiletto pueden incluso apuntarse a las clases de entrenamiento para tacones. Dice la leyenda que el secreto de los andares de Marilyn era llevar un tacón algo más corto que el otro para acentuar el contoneo de las caderas... Siendo así, ¿cómo resistirse a su atracción?

Stefanie Milla
XL Semanal
4 de octubre de 2009

Reinas Rusas

2009-10-07T23:47:00.004+02:00

Norman Cavazzana, fotógrafo.

Uno de mis mayores vicios

2009-09-29T00:07:00.000+02:00

Hace un par de días que encontré el blog de una fashiongirl sueca que a veces modela y entre algunas de sus entradas, encontré una dedicada a los zapatos (ques esos son uno de mis mayores vicios, jejeje) que arriba muestro. Son de la marca Scorett y serán puestos a la venta en noviembre próximo con un precio estimado de 160 dólares.

Me encantan!!!! (Aunque yo me atrevería a llevarlos con medias tupidas negras o ya puestos, jejeje, con medias fishnet).

Tricks & Treats

2009-09-28T00:19:00.000+02:00

Mientras se acerca la fecha en que se inaugurará una retrospectiva dedicada a Tim Burton en el MOMA de Nueva York el próximo mes de noviembre, el fotógrafo Tim Walker ha decidido rendirle homenaje en un editorial para el nuevo número de la revista Harper’s Bazaar Magical Fashion issue. Varios de los personajes nacidos de la imaginación de Mr. Burton (incluyendo, tal vez, hasta su versión del Sombrerero Loco, jejeje) pueden reconocerse a través de las imágenes.

Asta Nielsen

2009-09-25T00:29:00.001+02:00

Bellísimo y decadente trabajo del diseñador Karl Lagerfeld (en su faceta como fotógrafo) para Vogue versión alemana, octubre de 2009.

Precious Times

2009-09-23T00:54:00.000+02:00

Mark Seliger para Vogue Italia, septiembre de 2009.

In the mood

2009-09-14T00:29:00.003+02:00

Desde muy pequeña, comenzó mi atracción por la moda de los años '40, especialmente la de la post-guerra. Había elegancia pero sin ser totalmente ostensosa o ridícula: las mujeres sabían lucir los sombreros, los guantes y hasta las pieles. Es por eso que me ha encantado este editorial que sólo podría haber sido hecho por Steven Meisel para Vogue de septiembre de 2009.

Abrígame

2009-09-11T00:32:00.001+02:00

Me ha encantado el estilismo de este editorial ;-)

David Sims para Vogue, septiembre de 2009

Master Pieces

2009-09-08T00:19:00.005+02:00

Matthias Vriens McGrath para la revista Elle UK, septiembre de 2009

ADN de la Moda

2009-09-05T10:29:00.002+02:00

Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin presentan un trabajo casi épico de 64 fotografías que representan las tendencias para la temporada Otoño/Invierno 2009 según los diseñadores más representativos. Editorial aparecido en Vogue Francia en agosto pasado.

Aquí un breve muestreo.

El Jardín Encantado

2009-09-01T10:02:00.002+02:00

Solve Sundsbo para la revista Vogue Italia edición noviembre de 2008.

Soy fan del tartán y de su constante revitalización en el mundo de la moda.

París según Demarchelier

2009-08-28T09:51:00.000+02:00

Patrick Demarchelier ha reflejado la pasión que sienten varios diseñadores por el "vestidito negro", la seda, el encaje y los lazos. Editorial para Vogue UK de agosto de 2009.

Urban Decay

2009-08-23T10:10:00.009+02:00

Steve Meisel fotografía a Linda Evangelista para Vogue Italia, agosto de 2009.

Cuánto poder tiene los claroscuros.

Reina por un día

2009-08-21T10:15:00.001+02:00

Serge Guerand para AM (Alemania), noviembre de 2008.

Pedazos de joyas ;-)

Renacimiento

2009-08-18T10:20:00.001+02:00

Pierluigi Maco para Vogue China, enero de 2007.

Maléfica Fashion

2009-08-15T10:41:00.001+02:00

¿Quién no recuerda a la mejor bruja made by Disney (y que me perdone la bruja de Blancanieves, hahaha) llamada Maléfica? Este editorial parece basado en ella ;-)

Fotografías de Alina Lebedeva, estilismo de Gala Borzova, cabello y maquillaje de Ernest Muntaniol para la revista rusa Playing Fashion, verano de 2009.

Killer Vogue

2009-08-13T10:13:00.001+02:00

Total homenaje al Cine Negro y quizá también a la adaptación fílmica del cómic "Sin City". Creación de Steve Meisel para Vogue Italia, septiembre de 2005.

El Coleccionista

2009-08-08T10:08:00.001+02:00

Inquietante trabajo de Ruven Afanador para la revista Elle edición italiana de noviembre de 2008.

Chanel, Rusia y un toque de lujo bohemio

2009-08-03T10:19:00.001+02:00

Wing Shya se ha inspirado en la pre-colección de otoño de Karl Lagerfeld para Chanel y ha echado mano de esos aires de la Rusia zarista que si bien tienen un toque folklórico, tienden más a lo lujoso gracias al uso de la joyería.

Editorial para la revista Flair en su versión italiana, julio de 2009.

Séptimo cielo

2009-08-01T10:46:00.003+02:00

Luciana Val y Franco Musso son los creadores de este editorial para la revista Numero en su edición de agosto de este año.

Aromas nostálgicos que recuerdan aquella época cuando volar era un sueño.

Retratos

2009-07-29T11:58:00.001+02:00

Impresionante trabajo de Joanna Kustra.

Como una pintura

2009-07-23T09:19:00.001+02:00

Magnífico editorial de Paolo Roversi para Vogue Italia en su edición de septiembre de 2006.

Black Leather

2009-07-20T09:09:00.002+02:00

De nuevo, Linda Evangelista, una de las musas de Peter Lindbergh para la revista Harper's Baazar en su edición de septiembre de 1992.

Androginia

2009-07-15T10:54:00.001+02:00

Editorial que bien ilustra que las modelos en 1990, si bien eran estilizadas, eso no era sinónimo de complexión esquelética.

Al mismo tiempo, podemos comprobar lo camaleónica que fue la modelo Linda Evangelista.

Fotógrafo: Peter Lindbergh para Vogue Italia, septiembre de 1990.

Paris, Paris

2009-07-10T10:13:00.001+02:00

De nuevo Peter Lindberg para Vogue USA de abril de 1984.

Adoro los modelos 4 y 5 que reflejan tan bien esa época.

Venezia Ottobre 1994

2009-07-07T11:17:00.000+02:00

Una de las mujeres más bellas del planeta fotografiada por Walter Chin para la edición Vogue Italia de octubre de 1994.

We love you, Effy

2009-07-05T13:22:00.008+02:00

"I don't really care that much about 'Beauties.' What I really like are Talkers."-RFA

Dark

#9 Episode Effy

Skins 1 - Effy

Effy Stonem

Sex, drugs, and maybe some rock and roll

Si mal no recuerdo, no ha sido anunciada su emisión en "tele abierta". Pero ha sido una grata sorpresa descubrir algunos capítulos (en horas intempestivas de la madrugada, hahaha) de la serie británica Skins en uno de los canales de TDT de Antena 3. Temáticas reales, muy reales, hay toques ligeros de comedia, pero el drama prevalece y la realidad de los adolescentes actuales, te abofetea sin compasión.

Es una serie que te deja pensando, así que, no sirve si sólo quieres vaciar tu cabeza y pasar el rato. Y sin duda mi personaje favorito es Effy, se ha ganado mi simpatía esa chica de catorce o quince años que cambia radicalmente cuando se despoja de su austero uniforme de colegio privado (el típico inglés) y se enfunda en un look que recuerda los toques darkies de los '80. Además, es un personaje con suficiente fuerza y carisma a pesar de las trastadas que puede llegar a hacer.

El Vampiro y la Monja

2009-07-04T10:03:00.000+02:00

Editorial curioso, muy curioso, obra del fotógrafo Baldovino Barani y la estilista Holly Suan Gray para la revista OYSTER en su número de junio-julio de 2009.

Marrakesh

2009-07-03T10:37:00.001+02:00

Exotismo puro y duro ;-)

Peter Lindbergh para Vogue Francia, 1990.

Creepy Kids

2009-07-02T08:35:00.000+02:00

Por alguna extraña, extrañísima circunstancia, los niños vistos desde una perspectiva oscura dan muy mal rollo :p Ahora vienen a mi cabeza niños como Demian el de la peli The Omen, los niños de pelo blanco y malos malísimos de Children of the Damned, la niña sin ninguna idea buena de The Bad Seed, los hermanos poseídos por los espíritus corruptos de sus sirvientes en The Innocents, las gemelas de The Shining, el pobre chiquillo cuyo padre devuelve de la tumba en la peli Pet Sematary y sin ir más lejos: Samara, la niña de la versión americana de The Ring.

Por alguna otra extraña circunstancia, los fotógrafos Nora Lezano y Sebastian Arpesella echaron mano de todas esas atmósferas y presentan un editorial bastante inquietante ;-) Un trabajo que me recuerda a uno de los videos que más me gustan de la banda alemana Oomph: Augen Auf

Egipto a 24 años de distancia

2009-06-30T15:43:00.006+02:00

Impresionate editorial del fotógrafo Peter Lindberg para Jill Magazine en su número octubre-noviembre de 1985.

Paint it black

2009-06-27T11:16:00.001+02:00

De nuevo, Greg Lotus, para Vogue Italia.

I see a red door and I want it painted black
No colors anymore I want them to turn black...

Naturalezas Vivas

2009-06-25T10:51:00.000+02:00

Me ha encantado la nueva campaña de publicidad para la colección otoño-invierno del diseñador de zapatos Christian Louboutin (sip, lo confieso, uno de mis fetiches son los zapatos, jejeje). El fotógrafo ha sido Peter Lippmann y Amandine Moine y Nicolas Menu, los estilistas.

Cada foto es una exquisita obra de arte que semeja el estilo de los bodegones del siglo XVIII.

Christian Louboutin es un conocido diseñador francés especializado en calzado. La inquietud de Christian en el mundo del diseño de calzado comenzó cuando oyó una conversación delante de un cartel en el que se representaban unos zapatos femeninos de tacón muy estilado. El cartel estaba en el Museo de las Artes Oceánicas de París y la conversación giraba en torno a la inconveniencia de ese tipo de tacón que llegaba a rayar la madera de los suelos de las casas. Según cuenta el propio Chistian, la reflexión fue: ¿Por qué un tacón tan fino, tan puntiagudo, sino para probar que se pueden crear cosas irreales a partir de algo existente? Mientras fui colegial lo reproducía en los cuadernos y en los pupitres.

Sus comienzos se realizaron en los espectáculos de music-hall parisino donde Chistian había observado que las actrices y actores tenían dos complementos fundamentales a su arte: las plumas y el calzado. Sus propuestas no fueron atendidas, según cuenta él la respuesta más común era no hay dinero, cariño.... Louboutin siguió su formación junto a Charles Jourdan, Maud Frizon, Chanel y Saint Laurent.

Abrió una zapatería cerca de la parisina Place des Victoires en donde exponía sus diseños. Estos, son zapatos bajos, especie de sandalias rebajadas, decorados con multitud de colores. Se compara a sus zapatos con pájaros multicolores. Lo que busca el diseñador es que sus zapatos sean vistos por sus clientes como objetos bonitos, bellos, como obras que quedan fuera de la moda y del tiempo que impresionan y dejan memoria. De hecho, la apreciación de sus clientela es que esos zapatos sirven, por sí mismos, para dar la elegancia precisa a cualquier atuendo.

La característica común de todos los zapatos de este diseñador es que tienen la suela de color rojo.

Christian Louboutin, sitio oficial

Willis y señora

2009-06-22T09:58:00.001+02:00

Steven Klein es un genio. Para el número de julio de la revista W ha fotografiado a Bruce Willis y su nueva esposa: la modelo Emma.

Y apenas ha salido a la calle la revista y los comentarios han brotado a diestra y siniestra: muchos consideran que las referencias visuales al S&M sobran y hasta ofenden O_O Algunos más han dicho que a pesar de que Willis se mantiene en forma para sus 52 años, se ve rídiculo en dicha sesión fotográfica siendo el toy-boy de su mujer-dominatrix.

En fin, que ya se sabe que Klein es un fotógrafo polémico pero no se puede dudar de su buen ojo y de su talento.

En guardia

2009-06-21T12:24:00.007+02:00

Gracias a la artista Marjan Petrovski he encontrado la unión de dos de mis pasiones: bolsos y espadas ;-)

El primer bolso se llama Musashi y está hecho con piel italiana y el asa semeja la empuñadura de una katana: madera pulida envuelta en piel de tiburón con los cordones de seda.

El segundo bolso recibe el nombre de Custer. También está hecho con piel italiana y el asa es una reproducción de una espada de la Guerra Civil de Estados Unidos fabricada con madera y metal.

Mientras tanto, yo suspiro y babeo al más puro estilo Homer Simpson, hahaha. Para no romper mi fantasía, no quiero ni imaginar el precio de ambos bolsos :p

Visto en The Sartorialist

2009-04-28T21:45:00.010+02:00

Vika, en una calle de París

(Es como si los '80 más elegantes y austeros nunca se hubiesen ido)

En una calle de Milán

(Puffhh, soy fan de los trajes cruzados)

Jacques, en una terraza de París

(Me encanta el estilo tan desenfadado)

Greg Kadel

2009-01-11T13:46:00.012+01:00

Desde Rusia con amor

2008-11-08T08:57:00.000+01:00

Este editorial fue publicado en una revista rusa. Desconozco quién fue el fotógrafo y en qué año fue realizado pero me encanta la ambientación gitana.

Greg Lotus

2008-11-06T20:03:00.000+01:00

The Dark Knight

2008-10-18T09:54:00.000+02:00

Sean Ellis comenzó a tomar fotos cuando tenía once años. Preparado como fotógrafo de naturaleza muerta, Sean se marchó de Brighton a Londres en 1994. Aplicar su conocimiento de la naturaleza muerta y usarlo para iluminar editoriales de moda, le ayudó a convertirse parte de la nueva generación de fotógrafos de moda que estuvieron más solicitados a finales de los noventa.

Recientemente nombrado como uno de los diez mejores fotógrafos de Inglaterra , su trabajo en revistas como iD, The Face, Visionaire, Dazed & Confused, Numero, Vogue edición Francia, Inglaterra, Japón y Estados Unidos, Arena Homme y Harper's Baazar, entre otras, a menudo ha ofrecido el lado más oscuro de la fotografía de moda con un estilo que ha sido descrito como "cinemático". Muy pronto combinó cine y fotografía dando como resultado aclamados vídeos musicales y posteriormente haciendo cine.

Sean Ellis ha dirigido anuncios para Jean Paul Gaultier, Land Rover, Rimmel, 02, EA Games y ha colaborado con David Lynch en una serie de imágenes de moda que fueron publicadas en Harper’s Bazaar.

Una fotografía cada día durante un año era la idea tras su primer libro 365 – Un Año en la Moda que incluye trabajo comercial y personal tomado durante 1999.

Ellis ha escrito y dirigido dos cortometrajes (ambos producidos por la compañía de los hermanos Tony y Ridley Scott): LEFT TURN (2001), una oscura película de terror psicológico y la aclamada CASHBACK (2004), una visualmente rica comedia negra que recibió el máximo galardón en 14 festivales internacionales de cine y fue nominada al Oscar en la categoría al Mejor Cortometraje en 2006. En ese mismo año, Ellis convirtió en largometraje este trabajo cuyo estreno fue en el verano de 2007.

Este año, Ellis ha mostrado en diversos festivales su nueva película: The Broken, un thriller sobre la duplicidad y los dobles, que ha recibido favorables críticas y que aún no tiene probable de fecha de estreno.

Aquí dejo uno de sus legendarios trabajos para la revista británica The Face donde un ecléctico Alexander McQueen es retratado como un caballero medieval (1998).

Anglomania

2008-10-17T10:19:00.000+02:00

Justo cuando empezaba la década de los '90 conocí Londres. Fue un viaje extraño, emocionante y por qué no?, hasta instructivo. No conocí todo lo que hubiese querido (es más, me tocó la época en que los gothics se escondían casi en el alcantarillado, porque juro que no vi casi a ninguno, pero eso sí, a montones de punkies haciendo su agosto cobrando por dejarse filmar o fotografiar en la plaza de Picadilly Circus), admito que tengo deudas pendientes de sitios que se quedaron fuera de los extensos recorridos, pero tengo la esperanza de volver algún día. Sin embargo, Gran Bretaña, el Reino Unido, Inglaterra, siempre ha sido una presencia constante en mi vida y todo gracias a la música, en primer lugar (después, la historia, su literatura y cine): desde los Rolling Stones, pasando por David Bowie, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Queen, Siouxsie, Bauhaus, The Cure, Sisters of Mercy, los Fields, The Cult, Joy Division, Depeche Mode, Iron Maiden, Duran Duran, Madness, The Clash y toda esa oleada del New Wave ochentero, algunas otras de los 90 y más recientes (Radiohead, Suede, Blur, Placebo).

Mi primer acercamiento al idioma, también fue por vía británica, debido a que en mi colegio de primaria (e inclusive desde preescolar) los profesores de inglés lo impartían respetando el origen (alabados sean los dioses, porque no hay nada peor que aprender inglés con la modalidad estadounidense :P sobre todo, por el caos que se crea con los modismos), aunque debo reconocer que viviendo a un lado de USA, tuve más oportunidad de practicar con elementos de allí que de este lado del mundo (los viajes, la familia que tengo y vive ahí, los amigos y las publicaciones como revistas, cómics y libros varios). Recuerdo que pensar en Inglaterra, siempre me llevaba a otros tiempos, siempre al pasado y poco el tiempo actual.

No sé, fuera del contexto musical, Inglaterra creo que tiene más presencia por sus batallas por el poder, su monarquía, las antiguas colonias, etc. que por una historia reciente a excepción de ciertos detalles de la bien llamada Dama de Hierro Margaret Thatcher o los desfases totales de Tony Blair. En el mundo de la alta costura, es bien sabido que Londres no es una de las capitales que imponga tendencias, por mucho que cuente con el Central Saint Martins College, uno de los mejores sitios para estudiar diseño de modas y de donde han surgido personajes como John Galliano o Alexander McQueen. Sin embargo, Londres se mantiene como un referente de lo revolucionario, de la extravagancia o hasta de la vanguardia a pesar de que sólo en ocasiones muy pero que muy puntuales, se le dá el crédito correspondiente. No olvidemos a la diseñadora Mary Quant que hace más de 40 años lanzó la minifalda y logró que a principios de los '60 las jóvenes no qusieran vestirse como sus madres. Vivienne Westwood es otro de los pilares de la controversia desde que se encargó de "diseñar" la imagen de los Sex Pistols hasta la fecha, con su tendencia a magnificar al mismo tiempo que ridiculiza los valores ingleses como la monarquía o el tartan.

Todo esto viene a cuento porque desde el 3 de mayo hasta el 4 de septiembre, el Museo Metropolitan de Nueva York ofrece al público la exposición Anglomanía, Tradición y Transgresión en la Moda Británica , un repaso sui-generis nada sofisticado ;-) La exposición combina la moda con el sentido del humor, por ejemplo: el punk con la caza del zorro, en salas temáticas que llevan nombres como 'Hunt Ball' (Gala de caza), 'Gentleman's Club' (El club de los caballeros) o 'The English Garden' (El jardín inglés), convenientemente ambientadas. En esos escenarios muestran desde los abrigos de David Bowie hasta la toquilla de boda de Camila Parker, sin despreciar un vestido de noche de Vivienne Westwood que luce coordinado con una gargantilla rellena de esperma. Todo esto, entre muebles jacobinos y retratos de la reina Isabel. El espectáculo lo patrocina la editora de Vogue, Anna Wintour, y el grupo mediático Conde Nast para celebrar el 150 aniversario de la conocida firma Burberry.

En opinión de Anna Wintour: "Londres siempre ha mostrado en su moda lo más creativo, lo más divertido y lo más humorístico". AngloMania se centra en el periodo que va de 1976, cuando el estilo punk salta de King´s Road a la moda convencional, hasta el día presente. De los ya lejanos tiempos del punk se muestra una chaqueta de tartán que perteneció a Johnny Rotten, de los Sex Pistols, y que fue diseñada en 1976 por Vivienne Westwood. Rotten también estuvo en la presentación de la exposición e incluso sus palabras están recogidas en una grabación.

Cuando el Punk estaba en su apogeo, cuando se rompía con todo lo establecido por los "Monstruos del Rock" y se escupía sobre los niños bien que jugaban a la ambigüedad amparados en el Glam Rock (y justo ahora recuerdo la película Velvet Goldmine), alguien podría haberse imaginado que el escandaloso Johnny "dientes podridos" Rotten se convertiría en todo un ícono británico? Hahahaha, sinceramente lo dudo, pero aún para su propia sorpresa, así es.

(Publicado en MacVamp Blog el 21 de julio de 2006)

Un vicio secreto

2008-10-15T09:33:00.002+02:00

Anjelica Huston y Lipp Jenns, fotografiados por Bob Richardson, Vogue Italia, 1972

Cuando decido revelar uno de mis vicios secretos, jejeje, siempre viene a mi mente aquella escena de la película Flashdance, donde le preguntan a la protagonista interpretada por Jennifer Beals, por qué en sus ratos libres como soldadora en una fábrica, se dedica a hojear la revista Vogue en su edición francesa. Ella simplemente se alza de hombros y dice que a pesar de no entender el francés, lo que más disfruta son las fotos.

Podría decirse que un "alma mundana" no puede ser capaz de apreciar lo que transmite el arte de la fotografía, pero nada más lejos de la realidad. Yo no he estudiado fotografía (uno de mis anhelos más preciados que se quedó en el camino) pero desde pequeña comencé a sentirme atraída por la fotografía, sobre todo la de moda. Tal vez sea algo inevitable a mi pasión por el mundo de la alta costura que ha generado (menos mal, hahaha) sólo en una admiración tremenda por varios diseñadores. De pequeña, quizá como todos, dibujaba mucho y en algún momento comencé a "diseñar". Hasta hace algunos años, no dejé de hacerlo e inclusive un amiguete que durante un tiempo se dedicó a realizar ropa, pudo dar forma a algunos de mis diseños aunque sólo fue de forma particular.

La culpa de todo la tiene mi madre, jejeje. Ella admiraba a Coco Chanel y siempre que venía a cuento (y cuando no, también, hahaha) me contaba su historia de superación y coraje y por supuesto, la huella imborrable que dejó en la historia de la moda. Posteriormente, descubrí las revistas de moda (sí, fue inevitable la Vogue norteamericana, Vanity Fair, la Marie Claire francesa, la Elle y también la W) y poco a poco se fue definiendo mi gusto particular por algunos fotógrafos y sobre todo por el estilo blanco y negro. Pronto las paredes de mi habitación así como carpetas y cuadernos, se vieron invadidos por los recortes que convertía en collages que hacía no sólo con los diseños que me gustaran (recuerdo mucho una foto de la top model Linda Evangelista en 1990 posando con un vestido de Versace color azul purísima con unos cocodrilos de bisutería en los tirantes que se cruzaban en la espalda), sino de fotos completas de editoriales que siempre me transmitían algo.

No soy una experta en fotografía pero creo reconocer lo que vale la pena por transgresor pero con ojo estético y lo puramente guarro sin gusto, ni forma, ni estilo. Ya lo he dicho: prefiero la fotografía en blanco y negro al color y en el caso de la fotografía de moda: los editoriales creativos y artísticos.

Poco a poco he ido conociendo y admirando el trabajo de fotógrafos como Mario Testino, Helmut Newton, Richard Avedon , Steven Meisel (lo descubrí a partir del trabajo que hizo con Madonna en su libro Sex), Annie Leibovitz, Jean-Baptiste Mondino (quien también ha dirigido videos musicales), Steve Klein y Herb Ritts (uno más que también ha dirigido videos como el de Wicked Game de Chris Isaak) entre otros que quizá no recuerdo en este momento que además han hecho magníficos trabajos retratando a estrellas de cine y músicos, la mayoría rockeros. O algunos que no conozco y que ha sido muy grato descubrirlos como Bob Richardson, gracias a un artículo publicado en la revista Yo Dona que todos los sábados publica el periódico El Mundo.

Es curioso que siendo una figura de culto dentro del mundo de la fotografía underground, por así llamarlo, y que causó una pequeña gran revolución a finales de los 60 principios de los 70 en la fotografía de moda, apenas haya información en la red. Sólo a partir de su muerte (2006) y de la publicación de un libro escrito por su hijo (2007) quien también es fotógrafo, hay archivos de diferentes diarios y blogs que hablan sobre él. Y acaso un puñado de fotos que han sido utilizadas como kit de prensa al ser extraídas del libro. Así que me quedo con ganas de ver todo el editorial que hizo con una jovencísima y misteriosa Anjelica Huston con ropa de Valentino y ambientación decadente nazi para la revista Vogue italiana en 1972, por ejemplo.

Aquí dejo el artículo sobre Bob Richardson, que lo disfruten:

A propósito de Richardson

Bob Richardson insufló vida a a la fotografía de moda mostrando a modelos que, lejos de existir en un mundo perfecto, sufrían, lloraban, deseaban. Su hijo Terry edita un libro que recoge sus mejores imágenes, paralelas a una existencia marcada por el drama.

¿Qué pasa cuando la realidad tozuda, sucia, palpitante, irrumpe en un universo como la moda, lleno de imágenes absolutamente controladas por las reglas de la belleza y el mercado? Pues que el establishment saca la tarjeta roja (esto es lo habitual: el consumo de marcas no busca individuos, sino consumidores; no quiere verosimilitud, sino sueños) y arrebata al autor su condición de tal. Una cosa es diseñar escenarios y situaciones epatantes (clínicas de cirugía estética, la guerra de Irak) para mostrar la ropa que mueve al mundo, y otra bien distinta hacer que hable el mundo que se mueve dentro de esa misma ropa. ¿Acaso le interesa lo que tiene que decir?

Son muy pocos los autores que, hoy por hoy, logran narrar más allá de la siempre apreciable persecución de la belleza dentro de la fotografía de moda. Y, aunque el espíritu de los tiempos y un determinado y fluctuante modelo de mujer van inextricablemente unidos a estas instanténeas, apenas es posible rescatar editoriales que superen la prueba del tiempo, que hayan logrado ser algo más que un escaparate con fecha de caducidad. Desde luego, en su contexto, no están obligados a pretender nada más. Sin embargo, aún existen genuinos creadores que exploran un territorio cada vez más coercitivo, elevando el género (si es que se puede denominar como tal) a una altura superior a la exigida por el cuché.

Bob Richardson (Long Island, 1928; Manhattan, 2006) fue uno de esos románticos que empujaron las márgenes del editorial comercial hasta hacerlo palpitar con el aliento entrecortado y violento de final de los 60 y 70, sus años de esplendor. La felicidad algo pueril de aquellas maravillosas décadas (recordemos: minifaldas, Beatles, swinging London y demás tópicos) se tornó a través de su lente un turbulento panorama de emociones, un pantone interminable de sentimientos que ha convertido sus fotos en humanas y, por tanto, inmortales. Sus modelos no eran protagonistas de cuentos de glamour y éxito, sino que lloraban, se consumían de soledad o del deseo, sufrían. "No hay manuales con su técnica ni le han dado premios, pero existe la escuela de fotografía Bob Richardson", ha admitido Bruce Weber, quien, junto con Steven Meisel o Peter Lindberg, reconoce que el artista abrió camino para una manera muy particular de hacer. "Su escuela es la antiescuela. Él fue el primero es subexponer la película, en no enseñar la ropa".

La importancia de su trabajo la resumió como nadie Ruth Ansel, directora de arte de la revista Harper's Bazaar de 1963 a 1971: "Bob fue el primer fotógrafo de moda que mostró las auténticas y complejas emociones femeninas. Le movía el impulso de acabar con todo los artificios, algo que me sedujo inmediatamente. Él acabó con el culto a la mujer ideal y redefinió la belleza moderna. Lo que realmente le fascinaban eran las mujeres en permanente lucha por liberarse de su pasado, mujeres con vidas reales y emociones reales: independientes, deprimidas, que lloraban, mantenían relaciones sexuales, tomaban drogas, se peleaban con sus amantes y, en suma, vivían sus vidas como si fueran oscuros dramas de Antionioni. Él fue el único fotógrafo que hizo que Avedon se cuestionara su propio trabajo".

Hoy sería imposible fotografiar editoriales como los que Bob sacó adelante. Para los mejores tuvo de cómplice a Anjelica Huston, con la que mantuvo una relación sentimental que se alargó cuatro años. Nadie la ha retratado como lo hizo Bob. Y, desde luego, nadie la ha mostrado tan guapa. La conoció cuando ella tenía sólo 18 y era una estudiante más en Nueva York. A principios de los 70, justo después del estreno de La caída de los dioses, de Visconti, decidió dar una visión megadecadente, muy romana, de Valentino, que se plasmó en Anjelica paseando del brazo de un militar nazi por las calles de Roma. En una serie sobre Irlanda, la inmortalizó llevando una pistola y con sangre en el pecho. Concidió con los momentos de mayor actividad del IRA. "A Bob le encantaba provocar shocks. Era un reflejo de su propio interior convulsionado. Sus fotos siempre tenían un subtexto que hablaba de su estado de ánimo, de él", recordaba Anjelica Huston en los días posteriores a su fallecimiento.

En la década de los 80, los años de excesos hicieron mella en Richardson, que también debía pagar la factura de una enfermedad mental (esquizofrenia) que sufría desde joven, pero que ocultaba para seguir trabajando. Pasó muchos años vagando por el sur de California como un homeless, solo, olvidado y enfermo, ya que su rudeza le había hechop cortar todos los lazos con la familia. En 1989, un prestigioso historiador del Arte, Martin Harrison, se hizo cargo de él y le pagó una habitación de hotel en San Francisco, mientras orquestaba su vuelta a las revistas con la ayuda de Terry, hijo de su segundo matrimonio con la actriz Norma Kessler (Bob tuvo otra hija, Margaret, de una primera unión, pero nunca mantuvo el contacto con ella ni con su madre). En ese momento, su hijo ya tenía cierta influencia en el negocio gracias a sus campañas para Sisley o Gucci, y comenzaba a cimentar su propia reputación de rebelde versión fin de siglo: mucho sexo, mucha provocación, mucho rock & roll, pero con los pies en la tierra y el dinero en la cuenta corriente. "Las fotos de mi padre son más oscuras y decadentes y, a la vez, tremendamente humanas y reales. Las mías son más luminosas, tienen más energía, respiran sexo y exceso, espontaneidad", dice Terry.

Todos los esfuerzos por volver a encauzarle en la industria fueron en vano. Richardson era absolutamente inflexible en su forma de trabajar y en su forma de vivir. En 1995, le contaba a Ingrid Sischy, editora de la revista Interview: "Siempre he querido introducir la realidad en mis fotografías. Sexo, drogas y rock & roll: eso era lo que estaba pasando cuando yo empecé a disparar. Y yo iba a ayudar a que ocurriera eso y más. Pero nadie quería ver eso en América. ¡Algunos editores de moda aún llevaban guantes blancos a los desfiles!". Era imposible mantener bajo control a una personalidad tan turbulenta, sin embargo, terminó apaciblemente sus días en le sofá de su casa neoyorquina. Por aquellas fechas, mientras se caían los encargos que le habían conseguido en las mejores cabeceras, se lamentaba: "Las revistas norteamericanas están llenas de cobardes. Gente como Liz Tilberis (de Harper's Bazzar) y Anna Wintour (de Vogue) debería estar avergonzadas de sí mismas. La mayoría de las fotos que publican no valen nada. Nueva York ha triunfado definitivamente en su carrera por elevar la mediocridad a una forma de arte".

Lola Fernández
Yo Dona magazine
Diario El Mundo
26 de abril 2008

Presentación

2008-10-14T10:23:00.001+02:00

Irving Penn para Vogue Magazine

Hoy comienzo una nueva andadura en este vasto mundo de la blogosfera impulsada por mi gran gusto por la moda y la fotografía.

No pretendo mostrar las últimas tendencias ni los chismarajos de la farándula fashionista. Sólo quiero tener mi propio escaparate donde pueda mostrar esos maravillosos trabajos fotográficos. Editoriales, anuncios, sesiones varias, todo lo que surga de la unión entre la moda y un estupendo ojo para capturar y re-crear las propuestas de los diseñadores y las que proponga el fotógrafo.

Espero que disfruten tanto como yo.